Pequeños lujos en el Alentejo de Portugal

• Abril 26, 2024

El lujo puede significar el acceso a cosas que un turista casual podría no obtener, o incluso saber, que existían: habitaciones de hotel dentro de un pueblo almenado, un guía local bien conectado o una mesa en un pequeño restaurante que solo los locales conocen.

Lo mismo sucede con la pequeña colina de Marvao, que domina la frontera española desde un pináculo rocoso en Portugal. Estamos allí mientras escribo desde una habitación en la pequeña posada dentro de las paredes. Portugal ha creado estas posadas de gran escala apoyadas por el gobierno en antiguos conventos, castillos, y en este caso, una hilera de tres casas venerables en un estrecho camino dentro de las paredes de una ciudad completamente rodeada por paredes defensivas.

Nuestra habitación es de tamaño medio, no lujosa, pero está bien adaptada a su nueva vida como posada. Los muebles están hechos a mano y los pisos tienen alfombras Arriaolas.

Después de conducir a través de la puerta y entrar en la ciudad amurallada de Marvao al final de la tarde, nos registramos y nos dirigimos al extremo más alejado de la ciudad, donde la fortaleza defensiva del siglo XIII dentro de otro anillo de fortificaciones de piedra pesada se eleva sobre el resto de la ciudad. pueblo en una peña con vistas a España. Es un castillo arquetípico, con almenas bien conservadas, torres y gruesos muros exteriores para caminar.

El ángulo bajo del sol de la tarde convierte las viejas piedras en un color dorado rosado y proyecta largas sombras sobre los campos verdes recién plantados en el valle de abajo. Los excursionistas se han ido, y tenemos el castillo para nosotros solos. Así que nos sentamos en la cima de la torre más alta y observamos las sombras crecer aún más a medida que se pone el sol.

El comedor de la posada da a los tejados de otra hilera de casas de pueblo y se extiende sobre los campos verdes hacia las montañas de la Serra Mamede, y nos muestran una mesa junto a la ventana (asegúrese de reservar la mesa cuando reserve la habitación) donde podamos mira las luces centellear debajo de nosotros.

Los comedores de la posada siempre cuentan con varios platos basados ​​en la cocina local, y elegí la sopa tradicional Caldo Verde, luego el jabalí en una capa crujiente y sabrosa de migas de pan de maíz con hierbas.

A la mañana siguiente nos encontramos con nuestro guía, Feliz Tavares, a quien habíamos reservado a través de la oficina de turismo para adaptar nuestra visita a nuestros intereses especiales en la historia y la comida local. Comenzó con este último, llevándonos al interior de la última panadería tradicional de la aldea para ver barras de pan saliendo del horno gigante en cáscaras de madera de 10 pies de largo.

Nunca habríamos encontrado esta pequeña tienda en una calle secundaria, ya que no tiene escaparate y solo la palabra "padaria" en minúsculas letras encima de la puerta. Pero los clientes de Joaquina saben dónde está: vienen en un flujo constante para comprar pan mientras probamos la boleima de maca y los otros pasteles locales que hornea en hornos que se hornean con un cepillo pequeño para obtener una multa caliente y constante.

Feliz nos lleva al excelente museo local junto a las puertas del castillo, aunque está cerrado los lunes; un buen guía tiene acceso a las llaves. Luego aprendemos sobre la historia del castillo mientras recorremos sus torres e incluso descendemos a su gigantesca cisterna, donde se almacenaba el agua.

Antes del almuerzo, Feliz se detiene en la pequeña Tasquinhada Te Amelia, donde Joao Passarito nos sirve un vino de cereza dulce. Feliz sugiere que comamos en Portagem, cerca de Marvao, cerca de un puente romano en la frontera española. El restaurante, O Sever, se especializa en dulces locales, y seguimos su sugerencia, terminando nuestro almuerzo de cordero a la parrilla con una variedad de "dulces conventuales". Ella nos dice que tradicionalmente en Portugal, las monjas horneaban los pasteles más dulces, de ahí su nombre. Por santo que sea su nombre, son pecaminosamente dulces.

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